Серия RX 400 Отвал памяти или нет?
Бывалый
areht
Великий мудрец
Бывалый
areht
Великий мудрец
Трубки горячие?
Пока мне видится перегрев.
Память, конечно, может отваливаться, но это редкость. Надо искать донора с отвалом чипа, так будет наиболее бюджетно. Правда тут ещё работа ювелирная, сам с кривыми руками банки не перекинешь
Бывалый
Трубки горячие?
Пока мне видится перегрев.
Память, конечно, может отваливаться, но это редкость. Надо искать донора с отвалом чипа, так будет наиболее бюджетно. Правда тут ещё работа ювелирная, сам с кривыми руками банки не перекинешь
DaggerX
Великий мудрец
Очередная тема с гаданием и удалённым ремонтом. Зачем эта тема?
Тему в помойку, автора в бан.
Бывалый
Очередная тема с гаданием и удалённым ремонтом. Зачем эта тема?
Тему в помойку, автора в бан.
DaggerX
Великий мудрец
И как, получил ответы? ) Карта у тебя артефачит. Её надо нести на диагностику. Ты какие ответы ожидал здесь услышать? Какого плана вообще? «Да, у меня было именно так, протёр вентиляторы ацетоном и всё заработало?» Это всё равно что в интернете спрашивать помощи в лечении аппендицита.
Потому что я задаю вопросы, а не прошу людей гадать. Это разные вещи.
Это тебе ответочка. Ты же себя постоянно так ведёшь. Ставишь людям дизы за вопросы сути которых не понял. Почувствуй себя на их месте.
Бывалый
Это тебе ответочка. Ты же себя постоянно так ведёшь. Ставишь людям дизы за вопросы сути которых не понял. Почувствуй себя на их месте.
Хоть один такой случай, ткни !? Дизы я на этом форуме ставлю только пригожинским или ватанам. Не более.
Очевидно, ты не понимаешь значения выражения «бомбит пукан». Да, «побомбить пуканом» так не говорят. Это всё равно что сказать «поболеть головой». Бред.
Ирония отсутствует в вашей жизни ? За 5 тысяч сообщений вы не овладели таким простым ремеслом как ирония?
[/QUOTE]
kellogic
Свой человек
163EWGEN163
Друг форума
Бывалый
Вложения
DaggerX
Великий мудрец
КПД БП Chiftec GPS-650A8 Bronze 85
600 Вт. Т.е., данный тест наглядно.
Лично я могу подтвердить, что чифы 650 Вт действительно тянут 5 карт. Как красных, так и 1070. У них по факту реальная мощность выше заявленной. Единственно, их надо распаивать т.к. провода у них г. но и разъёмов мало. А у людей, далёких от радиоэлектроники, очень смутные и стереотипные представления о том, какой блок хороший, а какой плохой. Всё, на что их хватает, это рассуждать про «бронзу» и «не бронзу» и типы конденсаторов, ну и ещё типа «какой блок дороже, тот лучше». Это рассуждения на уровне «та машина лучше у которой на спидометре км/ч больше». Я просто по случаю знаком с Alange, покупал у него видюхи, он произвёл впечатление очень грамотного и вдумчивого человека, он сам занимается ремонтом, распайкой БП, собирает риги, итд итп. С какого хрена ты ему раздал минуса в тот день — этот вопрос надо адресовать тебе. Скорее всего, ты даже и не понял о чём была эта тема. Но это тоже явно не плюс в твой огород. Там было две темы, первую вообще снесли: видимо, такие же грамотеи как и ты.
Вообще, по мне — разумное течение информации — от знающего к незнающему. Но в нашей культуре в основном наблюдается другое явление: грамотей, нахватавшийся вершков, высмеивает и поливает дерьмом знающего. Может от силы 20% людей способны воспринимать информацию. Я уж не говорю о тяге к знанию в широком смысле слова: хотя бы слушать учитесь. Вы же не слышите никого кроме себя.
Друг форума
Бывалый
КПД БП Chiftec GPS-650A8 Bronze 85
600 Вт. Т.е., данный тест наглядно.
Лично я могу подтвердить, что чифы 650 Вт действительно тянут 5 карт. Как красных, так и 1070. У них по факту реальная мощность выше заявленной. Единственно, их надо распаивать т.к. провода у них г. но и разъёмов мало. А у людей, далёких от радиоэлектроники, очень смутные и стереотипные представления о том, какой блок хороший, а какой плохой. Всё, на что их хватает, это рассуждать про «бронзу» и «не бронзу» и типы конденсаторов, ну и ещё типа «какой блок дороже, тот лучше». Это рассуждения на уровне «та машина лучше у которой на спидометре км/ч больше». Я просто по случаю знаком с Alange, покупал у него видюхи, он произвёл впечатление очень грамотного и вдумчивого человека, он сам занимается ремонтом, распайкой БП, собирает риги, итд итп. С какого хрена ты ему раздал минуса в тот день — этот вопрос надо адресовать тебе. Скорее всего, ты даже и не понял о чём была эта тема. Но это тоже явно не плюс в твой огород. Там было две темы, первую вообще снесли: видимо, такие же грамотеи как и ты.
Вообще, по мне — разумное течение информации — от знающего к незнающему. Но в нашей культуре в основном наблюдается другое явление: грамотей, нахватавшийся вершков, высмеивает и поливает дерьмом знающего. Может от силы 20% людей способны воспринимать информацию. Я уж не говорю о тяге к знанию в широком смысле слова: хотя бы слушать учитесь. Вы же не слышите никого кроме себя.
Парирую тебе, человек-форум.
1) кондеры — согласен с тобой , большинство блогеров да и срачей на форумах ( по поводу бп) постоянно придираются к единственной самой понятной и простой с точки зрения «схемотехники» детали. Её принцип работы , достаточно прост с виду для легкомысленного обывателя. Во всяком случае им так кажется, и у них этот компонент постоянно на слуху.
Не говоря о её тотальной распостраннености практически в любой схеме.
Но действительно стоящий инженер, прекрасно знает , что почти каждая радиодеталь, это не паханное поле самых разных её разновидностей и вариантов. Диаметрально различающихся по своим свойствам. Хотя корневое название унаследовано одно и тоже, но вот область применения фундаментально не совместима.
Обыватели не знают этого.
Они не дремлют о том, что там где стоит двуполюсник электролит , металлоплёнку типа к73-11 не поставить.
Но это не отменяет важности этого радиокомпонента. Другое дело , что они не понимают почему он важен.
И в моём рейтинге , кондеры стоят далеко не на последнем месте. Особенно в схемах преоброзавания одного на другое. С различной плотностью ступеней этого самого преобразования. Распинаться можно долго.
2) По поводу твоего пацана. У него насколько я помню был другой топик до этого, который удалили . Потому что и там он нёс , совершенно дефолтную околесицу. Которая для любого радиолюбителя , уровня «выше среднего», как пенопласт тереть около ушей.
Поясню тебе , что я понимаю под планкой «выше среднего» — это индивид , который умеет пользоваться компонентными калькуляторами, без чей либо помощи. Который знает, как допустим рассчитать индуктивность для катушек. Знает из чего мотать и как. Понимает какую длину намотки выбрать и размер каркаса катушки.
Знает разницу между варикапом и стабилитроном. А тот кто имеет такой скилл. Он всегда будет ощущать этот эффект скрежета около ушей, после читки форумов.
Не помню, что конкретно было, но тоже на счёт кпд что-то. И минусил там его не только я. Да и в целом не мало людей. Вряд ли все кто минусили, все понимали, почему ему минусили.
Кто-то может делал это по инерции. В чем я не сомневаюсь.
Поскольку я не знаю что там было. Скажу тебе на счёт рассуждений про «кпд» , как твоих , так и его.
Так вот, твой друг провёл совершено предсказуемый эксперимент. Он не замечал никогда , что производители дают графики коэффициента мощности и кпд не полными? То есть практически у 95% бп этот график всегда начинает с 10-20%( за исключением сверхдорогих моделей ) мощности и заканчивает всегда на 100% а то и 95.
Да , есть блоки , у которых есть запас, на «кривые руки» пользователей или по иным причинам. Допустим из-за унификации производства сразу для нескольких моделей. А есть блоки у которых нет никакого запаса, а то и вовсе не могут достичь показателей на наклейке.
Но если взять допустим какую нибудь номинальную модель бп , назовём её «XYZ».
Его мощность вот ровно 600вт, ни пиковатом больше. Хотя конечно в реальности таких бп нет, но нас это не интересует.
То при превышении его заводских 600вт, его мощность будет с каждым ваттом сверх , падать в геометрическом отношении. Причем это свойство действует в обе стороны графика.
Неужели он не знал о таком простом свойстве любой преобразующей схемы. Как потеря кпд на её элементах в околокритических значениях.
Пусть он посмотрит график любого бп. Вот посмотрит начало графика. Если взять масштаб на графике больше , допустим в значениях до 10% мощности , то он увидит, что кпд там падает , хоть и не до мизерных значений, но внушительно. И чем больше приближать график, и уменьшать мощность, тем больше падает значение кпд. Тоже самое действует и с другой стороны. Просто менее явно.
А он чего ожидал? Пусть возьмёт какой-нибудь промышленный измеритель мощности, а не китайский ваттметр, и посмотрит на потребление компа , допустим в режиме дежурки. Хотя это не очень верный эксперимент, ибо вся нагрузка сидит только на 5v. Но и даже в этом случае.
Современные материнки жрут если ничего не подключать не в какие разьёмы жрут в s1 по ерп должны менее 1вата. Это если он ещё включён в биосе, а ежели нет, то все 3-5вт.
Я уже проводил такой тест. У меня hx1000i . В нём 5в даётся через дс-дс. Материнка z87extreme 4. И даже в моём случае, китайским ваттметром с 4 синими кнопками, он мне мерял в таком режиме 7-9вт. Это списать ещё надо на его погрешность. Т.е ваш любимый кпд 40-50%!! Хотя это топовый hx1000i и это я скорее узнал кпд платки дц-дц. Плюс потерю на мосте ,электролитах, сборках и прочей воросни «цифровой» которая есть в этом блоке и.т.д .
А что будет на бп с групповой стабилизацией. ?
Но опять же, тест с материнкой не полностью точный. Я перепроверял на китайской платке с диодами на 20вт под 12в. при включённом бп по ваттметру который тоже брешет(наверника) из розетки было 55-60вт
Почему я настаиваю именно на тесте в низах мощности. Да потому ,что тут ,эти ваши любимые буквы «КПД», гораздо наглядней смотрятся. Ибо разброс уже не в 5-10% можно увидеть, а в 50% и более. Да и его тупо легче провести.
А твой друг, N — ннный раз нам открывает «Америку» из каких то базовых вещей. Это всё говорит о его «квалификации».
ПРИЧЁМ, цель его теста была именно в том, что в бп, не важно в его ли, или во всех бп, кпд именно резко падает с подъёмом нагрузки, а в случае его, то сверх меры . Он так это и выделил.
Ну как я и писал выше — А КТО ЭТОГО НЕ ЗНАЛ?
Кому из тех, кто действительно знает ,что подразумевается по термином «КПД» интересно будет это в который раз перечитывать ?
Разобрался — молодец. Радуйся своему маленькому «открытию» тихонько ,у себя в голове. Копи скилл дальше.
Причём случай этот , совершенно частный, и касается только его конкретного бп. У других результаты могут быть другими. Точнее не «могут», а будут.
Не говоря о кучи других нюансов по теме «КПД» которые, я тупо не затронул в этом тексте,ибо чё, каждого вот такого «ТехноКолумба» надо перепросвещать? Время потратишь, а толку то.
В наушниках по жизни
На столе у меня очутилась видеокарта Gigabyte GA-NX76G512P-RH. Минус данной линейки моделей — пассивное охлаждение. На работе у нас таких видеокарт уже вышло из строя порядка 5 или 6 штук и подозреваю, что до меня заменили ещё столько же.
Симптомы: при старте системы, чёрные экран и полное отсутствие каких либо признаков включения видеокарты.
Главная причина перегрев, а как следствие вздутие конденсаторов, отвал GPU или чипов памяти. Иногда удаётся восстановить, иногда нет. Да и восстановленые после прогрева видеокарты с вероятностью 60% могут выйти из строя.
Итак, опишу процедуру прогрева и ремонта видеокарты более подробно.
Для прогрева GPU и чипов памяти я использую небольшой, простой в использовании, нижний подогрев Lukey 863. Для домашнего использования, более чем достаточно. Паяльная станция Lukey 852D+. Оборудование самого начального класса, я не занимаюсь ремонтом профессионально, поэтому для меня более, чем достаточно.
Перед началом работы, снимаем с видеокарты охлаждение и устанавливаем видеокарту на нижнем подогреве. Зазор между видеокартой и подогревом оставляем порядка 1-1,5 см.
После того, как карта установлено на подогреве, включаем на минимальной температуре и постепенно повышаем температуру до максимума (для меня максимум 250 С°). А затем слегка нагреваем GPU сверху термофеном.
Затем, необходимо нанести под GPU немного флюса. Я использовал дешёвый флюс YX-223.
Сразу после нанесения флюса на плату под GPU я начал прогрев последнего, постепенно повышая температуру. Скажу сразу на видеокарте использовался безсвинцовый припой (ох уж эти «зелёные»), поэтому максимальная температура при которой я паял GPU и чипы памяти 430 С°. Все элементы остались в порядке, но такая температура позволила полностью расплавить припой под чипами. Чип GPU необходимо прогревать круговыми движениям с постеменным повышением температуры 10-15 минут, слегка двигая его пинцетом.
После окончания прогрева постепенно начинаем снижать температуру фена и нижнего подогрева. Феном слегка подогреваем плату сверху чтобы от резкого переохлаждения текстолит не повело.
Теперь при помощи паяльника паяльной станции выпаиваем старый вздувшийся конденсатор и заменяем его новым.
Теперь, когда плата окончательно остыла и её можно без опасения и риска, получения ожога, взять в руки, очищаем её от флюса оставшегося после пайки. Для удаления остатков флюса я использую ватные диски и ватные палочки смоченые в растворе спирта.
Ну вот, теперь когда флюс удалён и все детали на месте, наносим пасту КПТ-8 на теплоотвод чипа GPU и возвращаем на место систему охлаждения.
В наушниках по жизни
На столе у меня очутилась видеокарта Gigabyte GA-NX76G512P-RH. Минус данной линейки моделей — пассивное охлаждение. На работе у нас таких видеокарт уже вышло из строя порядка 5 или 6 штук и подозреваю, что до меня заменили ещё столько же.
Симптомы: при старте системы, чёрные экран и полное отсутствие каких либо признаков включения видеокарты.
Главная причина перегрев, а как следствие вздутие конденсаторов, отвал GPU или чипов памяти. Иногда удаётся восстановить, иногда нет. Да и восстановленые после прогрева видеокарты с вероятностью 60% могут выйти из строя.
Итак, опишу процедуру прогрева и ремонта видеокарты более подробно.
Для прогрева GPU и чипов памяти я использую небольшой, простой в использовании, нижний подогрев Lukey 863. Для домашнего использования, более чем достаточно. Паяльная станция Lukey 852D+. Оборудование самого начального класса, я не занимаюсь ремонтом профессионально, поэтому для меня более, чем достаточно.
Перед началом работы, снимаем с видеокарты охлаждение и устанавливаем видеокарту на нижнем подогреве. Зазор между видеокартой и подогревом оставляем порядка 1-1,5 см.
После того, как карта установлено на подогреве, включаем на минимальной температуре и постепенно повышаем температуру до максимума (для меня максимум 250 С°). А затем слегка нагреваем GPU сверху термофеном.
Затем, необходимо нанести под GPU немного флюса. Я использовал дешёвый флюс YX-223.
Сразу после нанесения флюса на плату под GPU я начал прогрев последнего, постепенно повышая температуру. Скажу сразу на видеокарте использовался безсвинцовый припой (ох уж эти «зелёные»), поэтому максимальная температура при которой я паял GPU и чипы памяти 430 С°. Все элементы остались в порядке, но такая температура позволила полностью расплавить припой под чипами. Чип GPU необходимо прогревать круговыми движениям с постеменным повышением температуры 10-15 минут, слегка двигая его пинцетом.
После окончания прогрева постепенно начинаем снижать температуру фена и нижнего подогрева. Феном слегка подогреваем плату сверху чтобы от резкого переохлаждения текстолит не повело.
Теперь при помощи паяльника паяльной станции выпаиваем старый вздувшийся конденсатор и заменяем его новым.
Теперь, когда плата окончательно остыла и её можно без опасения и риска, получения ожога, взять в руки, очищаем её от флюса оставшегося после пайки. Для удаления остатков флюса я использую ватные диски и ватные палочки смоченые в растворе спирта.
Ну вот, теперь когда флюс удалён и все детали на месте, наносим пасту КПТ-8 на теплоотвод чипа GPU и возвращаем на место систему охлаждения.
Отвал чипа памяти видеокарты
Конфигурация PC:
CPU: Intel Core i7-3770K, 3500MHz@4500MHz
MB: Asus P8Z77-V
ОЗУ: Corsair XMS3 CMX16GX3M2A1600C11, 2 x 8Gb, 1600MHz
HDD/SSD: Crucial m550 128Gb | Smartbuy Ignition 4 240Gb | Samsung 860 Pro 512Gb | Intel x25-e SSDSA2SH032G1GN 32Gb | Hitachi HTS545050B9A300 500Gb | WD WD5000LPVX 500Gb
Video: MSI Nvidia GeForce GTX 1060 GAMING X 3G
Sound: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty
АC: HP Compact Speaker System 2.1
PCI: Espada PCI USB 2.0 Controller (NEC) | Lamptron Fan Controller CP120V2
Корпус: Fractal Design Define S
БП: Seasonic 520 Fanless Platinum
Cooler: Alpenfoehn Olymp, 3 x NF-A15 PWM, 4 x NB eLoop B14-2
Модем: Zyxel Keenetic Ultra
Монитор: Dell P2414H
OS: Microsoft Windows XP Professional SP3 x86 Собственной сборки/Microsoft Windows 7 Ultimate x64
Keyboard: Genius KB-19E NB
Mouseother: Logitech M-UAE96
| Меню пользователя Wu-Tang |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Wu-Tang |
boabc,
Прогони Mats тест .
1. Подготавливаем нужные файлы(Mats, Rufus)
Mats и Rufus
2. Запускаем Rufus, в нем выбираем метод загрузки «FreeDos» далее выбираем img-образ скаченного нами Mats, ЖМЕМ СТАРТ.
3. Перезагружаем ПК, грузимся с нашей флешки весь процесс проходит в автоматом примерно 2-3 минуты. (так же этот вариант подойдет у кого инициализируется монитор, но не изображения)
4. после завершения(или истечении 2-3 минут для карт без изо) вытаскиваем флешку, вставляем в пк, на флешке ищем папку mods, в ней будет файл repot.txt там и хранится отчет.
По умолчанию тестируется 20 Мб видеопамяти, в основном этого хватает для выявления битой банки, но бывает нужно протестировать больше Мб , для того чтоб увеличить проверяемую память заходим в папку Mods, ищем файл «runmats», открываем с помощью блокнота, находим строку с текстом «$LOCATION/$PKGNAME/mats» -e 20 изменяем на нужное количество МБ (обратите внимание с увеличением тестирования памяти, увеличивается и время, желательно протестировать нужное количество памяти на карте которая выводит изображение и засечь время теста) это для тех у кого карта не выводит изображение.
5. Ищем битую банку на плате.
Считаем от правого нижнего угла GPU против часовой стрелки (Счет начинаем от А1, А0 то-есть 1 банка по счету против часовой стрелки будет А1, вторая А0 итд)
Данная программа работает только с видеокартами от nvidia, с AMD НЕ РАБОТАЕТ!
Источник
Загрузка…Отвал чипа памяти видеокартыСсылка на основную публикацию
| 19.02.2020, 13:47 | #4 |